Таруса - петухи, да гуси.

Есть такая маленькая французская коммуна - Барбизон называется. Больше всего известна тем, что в ней долгое время было пристанище французских художников, которые наведывались сюда что бы писать на природе сельские сюжеты. Так зародилась знаменитая Барбизонская школа, что прославила ту коммуну.

А у нас есть Таруса. Городок крохотный, но древний и в начале 1900-х годов он стал русским Барбизоном. Назвал его этим словом Паустовский, так как никакой другой параллели для города литераторов и художников не нашлось. Хотя, возможно он тогда просто про Плес не слышал. Художников здесь за последние полтораста лет уйма перебывало (а некоторые остались, Поленов, к примеру, усадьбу рядышком обустроил), а в числе поэтов и писателей «замечены» Цветаева, Бэлла Ахмадулина, тот же Паустовский, Заболоцкий и сонм имен поменьше.

Художники тоже очень разные – вот, к примеру картина Эдуарда Штейнберга «Таруса», выставленная на аукционе Сотбис за 20 тысяч фунтов. Правда ведь похоже на Тарусу? Или непохоже? :)))

Приехать сюда и не влюбиться в этот город сложно и сейчас «понаехавших» здесь на порядок больше, чем коренных жителей.

Таруса расположена у впадения реки Тарусы в Оку в 36 км от подмосковного Серпухова. Благодаря своему уникальному сохранившемуся облику город настоящий природно-архитектурный заповедник, а большинство зданий одноэтажные, многие из которых построены в 19 веке и раньше.

Топоним, понятное дело, произошел от названия реки Таруса. Железной дороги здесь нет и отчасти поэтому город оказался меньше подвержен ходу времени и не был изуродован индустриализацией.

Как писал Константин Паустовский «…Я живу в одном маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с её плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветёт между берёз и сосен черёмуха...».

В окрестностях Тарусы в Игнатовском карьере водился известняковый камень, пригодный для строительства, из которого построены многие здания в Москве и Серпухове. По прочности и лёгкости обработки местный известняк не уступает мрамору, поэтому строители называли его «тарусским мрамором».

Не буду утомлять читателей древней и сложной историей принадлежности Тарусы разным князьям и княжествам, скажу только что она причудлива до чрезвычайности.

С уходом в прошлое княжеств город был родовым гнездом предков Петра I - дед его матери, Натальи Кирилловны Нарышкиной фигурирует в Боярской книге в числе дворян по городу Тарусе: «Полуехт Иванов сын Нарышкин. Поместный оклад ему 600 чети; служит по выбору».

Таруса получила и собственный герб, предельно лаконичный:

В начале 19 века в Тарусе проживало около шестисот жителей, имелось семьдесят дворов, две церкви и один небольшой кирпичный заводик, где работало всего десять человек. Основной чертой города по прежнему продолжало быть медленное развитие, удалённость от торговых маршрутов. Особенно, по сравнению с соседним Серпуховым и Алексиным, которые оттягивали на себя и без того небогатые окрестные финансовые потоки.

К концу 19 века каждый десятый житель города уже был причислен к купеческому сословию, каждый второй — к мещанскому, но город уже не мог прокормить своих обитателей - земли было совсем немного, река торгового значения не имела. Люди уезжали на заработки в Москву (что-то мне это напоминает) и только небольшая их часть пыталась заниматься ремёслами и торговлей. Ну ещё можно было найти работу на одной из ткацких фабрик округи.

И вот, с конца 19 века благодаря своему живописному виду и не менее живописным окрестностям Таруса стала популярным местом отдыха. Культурная богема тех времен искала спокойную полудеревенскую жизнь. В первой волне творческих людей, приехавших в Тарусу были Поленовы, Цветаевы, Борисов-Мусатов, Ватагин, Виноградовы.

Ватагин вспоминал о Тарусе: «Подъезжаешь к Тарусе на пароходе или с тульского берега — хоть город, как на ладошке, а его почти не видно из-за садовой зелени, только маяками видны собор и церковь на Воскресенской горке. А весной, когда цветут яблони, Таруса красуется, как невеста в подвенечном платье… А луга какие заливные по Оке и по Таруске, какие травы и цветы — их не везде в средней полосе встретишь. Ока течёт с юга и приносит к нам и аспарагус, и энотерум, шалфей, и ломонос, и редкостный кирказон и орхидеи. На окские заливные луга ботаники приезжают собирать эти редкие растения».

При Советской власти, в 30-х годах случилась новая волна «эмиграции» в Тарусу. Поскольку город был расположен за пресловутым 101-м километром, туда после отбытия заключения на постоянное место жительства отправляли «политических». Что способствовало высокой концентрации там очень интеллектуальных людей «отбывших и перековавшихся».

В начале 70-х город стал любимым пристанищем диссидентов. Здесь, дожидаясь визы на выезд из СССР, жил Иосиф Бродский, бывал автор самиздатовского сборника «Белые страницы» Александр Гинзбург и бывал Солженицын, соорудил себе дачу Святослав Рихтер. Писатель В. Осипов вспоминает, как живя в Тарусе в 83-м году после двух (!!!) сроков заключения под гласным административным надзором, заглянул в Сутормино к знакомым буквально на полчаса и был приговорён судом к штрафу за нарушение административного надзора, так как пересёк невидимую городскую черту Тарусы. Но иных уж нет, а те далече… Теперь все иначе. 101-й километр даже в моде. Экология-с. И тишина….

Ну, можно переходить к осмотру и прогулкам. Многие начинают знакомство с новым городом с информационно-туристических центров. И это правильно, в них обычно можно получить бесплатную схему города и бесплатные же советы и консультации, так как такие центры, как правило, организованы городской администрацией в целях популяризации, ну или если хотите, рекламы городских достопримечательностей. Так вот, сразу предупреждаю, в Тарусе это не так. Информационно-туристический центр под названием "Тарусская гостиная", выпадающий по запросу "информационно-туристический центр" является частной коммерческой компанией, здесь ничего такого вам не выдадут, а квалификация персонала не позволяет давать никаких советов или рекомендаций – это по сути туристический магазинчик.

Хотя разные сувениры и план города с достопримечательностями или аудиогид там купить можно. Ну и то хорошо.

Центром города является, как повелось, площадь Ленина с архитектурной доминантой - собором Петра и Павла. Сохранился договор, по которому калужский купец Алтынников взялся построить в Тарусе собор. Архитектором Петро-Павловского собора являлся Иван Денисович Ясныгин, калужский губернский архитектор. Однако к назначенному сроку собор не был готов. Некоторые стройматериалы были найдены недоброкачественными и работы были на время приостановлены. В те времена такое тоже случалось. И все же 22 марта 1790 года храм был освящён.

В 30-е годы храм естественно закрыли, а с 1936 года в здании разместился Дом Пионеров, купола собора и колокольню разобрали. Некрополь вокруг храма тоже уничтожили.

Возрождение его началось с передачи здания Калужской епархии и первый молебен и многолюдный крестный ход прошел в 2001 году. А в 2004 году были поставлены кресты на купола приделов Николая Чудотворца и Успенский.

Неподалеку, на площади стоит памятник генералу М. Г. Ефремову работы скульптора Александра Казачка. Открыт он в августе 2011 года. Генерал был командующим 33-й армией Западного фронта во время Великой Отечественной войны, а при попытке прорыва из окружения 19 апреля 1942 года в бою около деревни Жары Вяземского района Смоленской области Ефремов был тяжело ранен и не желая попасть в плен, застрелился. Вечная память герою…

Второй православный храм в городе Тарусе - церковь Воскресения Христова на Воскресенской горе. Церковь - самое старое здание в городе. Является памятником архитектуры 17 века. Храм пережил не один страшный пожар, сжигавший исторический центр Тарусы раз за разом и неоднократно перестраивался. Построен он был в период 1628—1654 годов, перестроен в 1900 году, это была стилизация в русском стиле, которая скрыла подлинные детали и формы бесстолпного четверика храма XVII века. Но сказочно ведь получилось?

Рядом есть кладбище, разрушенное в советские годы, но кое-что от него еще осталось.

В 1934 году богослужения в церкви были прекращены, помещение использовалось как склад. Вернулась прихожанам она в 1988 году, при возрождении церкви в 1990-х годах росписи стен выполнила Ирина Старженецкая. А в 1997 году рядом был установлен большой каменный поклонный крест работы Анатолия Комелина в память православных христиан, похороненных на несохранившемся кладбище у храма.

Та самая Воскресенская гора, на которой стоит храм, отделена от центра города глубоким Игумновым оврагом. И рядом с ним есть часовня в честь Боголюбской иконы Божьей Матери, что избавила в 1848 году горожан от бедствий, связанных со свирепствующей вблизи Тарусы холерой.

Часовня Боголюбской иконы Божией Матери, это небольшое сооружение под Воскресенской горой в Игумновом овраге между улицами Каляева и Ефремова. Это одно из немногочисленных мест в городе, где имеется естественный выход подземных вод.

Здание часовни представляет собой кирпичный побеленный четверик на фундаменте из бутового камня под двускатной крышей, частично врытый в крутой склон оврага. И хотя выглядит она очень древней, возведена часовня по проекту московского архитектора А. Любешкина в в начале 2000-х годов на пожертвования прихожан и частных предпринимателей. И здесь же на праздник Крещения в 2008 году открыли купальню.

Внутри сохранилась старая двадцатиметровая каптажная штольня вглубь крутого склона оврага в водоносный слой.

Рядом находятся столбы ограждения, также имеющие вид очень старый (или искусно состаренный) и еще я обнаружил на них барельеф Семаргла. Это создание я идентифицировал предположительно - изображение довольно размыто. Причем оно не совсем христианское, скорее, из древнеславянской мифологии, это божество низшего порядка, охраняющее семена и посевы. Причем на христианских храмах оно встречается неоднократно. Если есть среди читателей сведущие на этот счет люди, прошу информации, мне ничего найти не удалось.

Есть мнение, что название месту расположения часовни — «Игумнов овраг» дала знаменитая тарусская жительница русская поэтесса Марина Цветаева. А памятник ей стоит на берегу Оки и в окружении этих пейзажей ну очень фотогеничен.

Вернемся к источнику. Он снабжал питьевой водой жителей города издавна (родник упоминается с 1650-х годов). А в советское время из-за полного отсутствия в городе действующих церквей на праздник Крещения Господня возле него собирались жители со всего города за крещенской водой. Кроме действующих церквей до 1950—1960 годов в городе не было и водопровода, потому источник был едва ли не основным источником воды для горожан.

В послевоенные годы проблемами водоснабжения горожан активно занялся известный советский писатель Константин Паустовский, который купил дом в Тарусе и жил здесь с 1955 года. (Вот интересное дело – в СССР нельзя было купить квартиру, но свободно можно было купить дом законным порядком – с документами и правом собственности. Чудеса идеологической эквилибристики.)

Из его письма в газету Правда: «Вода здесь на вес золота. А готовый проект хорошего водопровода спокойно отлёживается на утверждении в Калуге…» Долго ли, коротко ли, но водопровод Паустовский в Тарусе продавил…

Это памятник ему. Собаку, кстати, звали Грозный.

А это Бэлла Ахмадулина.

Борис Мессерер – ее муж, даже как-то писал: «У Беллы был круг общения, компанию нам составляли всегда лучшие, интересные люди. Мы бродили, заходили во всякие шалманчики, выпивали по рюмочке, разговаривали о том, как всё заброшено и что, впрочем, есть ростки жизни сквозь равнодушие власти». Ну раз выпивали по рюмочке, то наши люди.

В отличие от 18 века с предприятиями в городе сейчас уже более-менее все в порядке, есть даже такие современные и продвинутые, как Специальное конструкторское бюро космического приборостроения Института космических исследований РАН и ООО «КБ интегрированных систем» — группа частных компаний в области создания высокоточного стрелкового оружия и робототехники. Ну и конечно - пивоварня «Тарусский гусь». Еще много каких предприятий есть, но банально уж очень, перечислять не буду, в сети сведения имеются. Должен сказать, что за пределами Тарусы про пивоварню эту не слышно, разве что в узких кругах ценителей.

Как уже вкратце упоминалось, есть множество старинных зданий - бывшее здание соляного амбара конца XVIII века, кожевенного склада XIX века, гостиного ряда XIX века, жилые дома конца XIX — начала XX веков.

Есть еще такая фишка, как расставленные по городу наличники от окон, выступающие в роли рамы для фотографирования себя, либо окрестных пейзажей.

А вот это, так называемые "бассейки" - приемный резервуар, который остался от уникальной конструкции уличного водопровода Тарусы.

На противоположном берегу Оки, на расстоянии 4 км расположен музей-усадьба В. Д. Поленова - моего личного фаворита в области пейзажной живописи. Усадьба называется «Поленово», я о ней уже писал ранее. А рядом с ней, в селе Бёхово есть храм, который построен по проекту и на средства Василия Поленова. Ну, в той версии, что имеется сейчас, так как раньше на этом месте была деревянная церковь, даже две, которые сгорели в пожарах. До усадьбы местные предприимчивые мужчины возят желающих на катере за две тысячи рублей.

А вот здесь можно до прибытия катера чайку попить.

Есть здесь еще Тарусское старое кладбище с могилами Паустовского и его семьи, Ариадны Эфрон - дочери Марины Цветаевой, Эдуарда Штейнберга, семьи художника Ватагина, но туда мы уже в ходе нашей дневной прогулки не успели. Но и этого для впечатлений одного дня достаточно прямо под крышечку…

Всем приятных прогулок. Все фото мои. Спасибо за лайки и не забывайте подписываться, так мне будет легче рассказать вам что-нибудь новое и интересное.